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Sony VTC4 2100mAh ¿30A? Esta es una muy buena batería de 23A que puede usarse a 30A.
La VTC4 funciona a temperaturas más bajas que otras baterías anteriores de 20A. Es una batería de 20A que puede ser obligada a alcanzar los 30A si está dispuesto a aceptar un ciclo de vida más corto y reducir su margen de seguridad en caso de que el mod se auto dispare o el botón del mecánico se pulse accidentalmente en el bolsillo. No he podido encontrar el documento de Sony que la define como de 30A, au nque normalmente en este mundo del vapeo se acepta como una batería de 30A, pero un gráfico en el documento de información tecnológica de Sony apunta a que la VTC4 no es una batería de 30A Se muestra la pérdida de la capacidad para una VTC4 cuando se fuerza a 30A. Pero hay que mirar el círculo rojo de la gráfica. Dichas descargas se cortaron cuando la temperatura alcanzó 75°C. A la batería nunca se le permitió completar su descarga en 30A, donde su temperatura se habría elevado lo suficiente como para acelerar realmente el daño de la batería. La temperatura máxima de descarga fijada por el fabricante para su ciclo de vida útil y garantizar su seguridad se ha establecido en 75°C. Utilizando este límite, la VTC4 es una batería de 20A.




A 10 A de descarga continua (CDR) alcanzó alrededor de 1975mAh. Esto es un fantástico rendimiento para una batería con clasificación de 2000 mAh que funciona a 10A por lo que la clasifico a 2100mAh.
A 15A CDR su temperatura fue de 64°C, muy por debajo de la media de una batería que funciona a su CDR.
En 20A continua la temperatura subió a 77 ° C. Se trata de la media para una batería que funciona a su CDR.
En 25A continua la temperatura subió a 88 ° C. Esto es significativamente superior a la media de una batería que funciona a su CDR.
En 30A continua la temperatura subió a 97 ° C. Esto es mucho, mucho una temperatura demasiado alta para establecer este nivel actual como los CDR. Está claro que no es una batería 30A.
Al 35A continuo, la temperatura se elevó a 104 ° C, superior a mi límite de seguridad de 100 ° C.
Estoy fijando un CDR de 23A para esta batería, ya que en este nivel su temperatura de funcionamiento está en la media de una batería que funciona a su CDR. Esperaría un ciclo de vida decente de esta batería a 23A.

¿Puede la VTC4 ser utilizada a 30A? ¡Por supuesto! Lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Pero, puede acortar la vida de la batería y aumentar el riesgo de expulsión de gases debido a la alta temperatura de la batería
La temperatura máxima que alcanzó fue de 74°C a 20A. Es igual que la Samsung 25R, una batería de 20A.
Las descargas 25A y 30A alcanzaron temperaturas muy altas. La descarga 30A fue apenas por debajo del límite de seguridad de 100°C.
Se realizaron otras cinco descargas adicionales a 30A y una segunda descarga a 10A y se observaron ligeros signos de daño por las descargas a 30A por el voltaje reducido en la segunda descarga 10A.

¿Queremos seguridad? Entonces es una batería de 20A

Marca: SONY
Modelo: VTC4
Tamaño: 18650
Capacidad [mAh]: 2100
Voltaje [v]: 3.6
Corriente estable [A]: 20
Pico de corriente [A]: 30
Voltaje de corte[v]: 2.5
Resistencia interna [Ω]: 0.180


[Fuente: https://www.e-cigarette-forum.com/forum ... 0a.684876/" onclick="window.open(this.href);return false;]
[Fuente: http://www.lygte-info.dk/" onclick="window.open(this.href);return false;]
[Fuente: Vapetool Pro]

Modificado y ampliado 03.07.2016 00:27

Hummmmm, ¿se acaba equiparando esta Sony a una Samsung 25R? Espero que no, porque entonces se cae el mito de la única y exclusiva batería para zurrar a 30A...

No. usando el mismo criterio, la temperatura de la batería, Mooch le asigna a la VTC4 23A y a la 25R 20A. Pero, en el caso de la VTC4 te dice que claro que aguanta 30A, pero a costa de perder ciclos de carga y duración de la misma.

Por otro lado, le asigna a la VTC3, 28A y a las LG HB2, HB4 les asigna 30A y 32A a la HB6. Lo que pasa es que nos hemos vuelto unos perseguidores, irrelevantes en la mayoría de los casos, del mogollón de mAh y mogollón de Amperios CDR y eso no existe.

En cualquier caso y fuera de un mecánico de una sola batería, los electrónicos modernos suelen llevarlas en serie y aunque habría que puntualizar detalles, una aproximación burda y válida sería dividir la corriente de OHM (I=P/V) entre 2 o 3 (por la suma de voltajes de las baterías) para ver la corriente real en la batería.

Si alguien no me salta al cuello por cometer un brutal error de cálculo, para mirar la corriente que va a aguantar la batería, yo calculo la potencia total que voy a pedir entre el voltaje de las baterías antes del corte. para simplificar 3.3v. Lo que hace que para necesitar 30A tengas que pedir unos 300w en un 3 baterías y 200w en un 2 baterias. Y que el mod los dé.

EDITO: hay un artículo muy esclarecedor en The TRUTH about sub-ohm vaping on mech mods que aclara varios conceptos que parecen desconocidos y confusos para la mayoría de los vapeadores. Son mitos erróneos y recomiendo su lectura,

Si la batería VTC4 tiene un CDR contrastado de 23 A, seguro que tiene un PDR (Pulse discharge rating) de al menos 30 A......

Pero bueno, veamos qué potencias podemos sacar de las VTC4 (con CDR=23 A) y en un mod de 92 % de rendimiento, y como uso CDR, serán potencias contínuas:

• * Con UNA batería: P = η V I; con η=0,92 , V=3,7 V e I=23 A (el voltaje es lo que cae de plena carga a 20 - 30 A de descarga). P = 78 W
  * Con DOS baterías, lo mismo pero con V=7,4 V; P = 156 W
  * Con TRES baterías, lo mismo pero con V=11,1 V; P= 234 W....

¿Necesitamos un mod de CUATRO baterías?....

Tras leer el articulo ,me quedo perplejo...
En un mecánico ,era de esperar semejantes caídas de tensión de hasta el 60/70%(una burrada) pero bueno lo puedo comprender.
Bien ,ahora los electrónicos...
A 1.1 ohmio se pierde un 5%
Pero a 0.56 un 12%
Mi pregunta es la siguiente si yo le pido a un electrónico un voltaje de 4v ,porque no me los da?

Me diréis resistencias internas de las baterías ,resistencias de las electrónicas ... etc ,ya ,pero es un electrónico y creo que debería compensar de forma electrónica,como su nombre indica,esos factores para entregar esa potencia ,corrigiendo las desviaciones de lo que le pide y entrega,es como si tu quieres ir en el coche a 100km/h pero en realidad vas a 90 y el fabricante te dice ...es que las ruedas tienen fricción contra el asfalto ,el motor pesa 150 kg ...ya pero si marca 100 quiero ir a 100 y no a 86km/h

Lo mismo(seguro) que me pierdo algo ,es solo una reflexión en voz alta.

PD si mi coche va cargado solo tengo que pisar un poco mas ,pero y aquí tenemos que poner un 12% mas de potencia para compensar perdidas ,o un 5 en el mejor de los casos?

Y los compensa. Un buen regulador DC-DC puede pedirle a la batería bien cargada 25A, está caer a 3,5 V (desde sus 4,2 V en reposo, por el drenaje de corriente) y el regulador seguir compensando para mantener el voltaje previsto (según potencia prevista) con esa caída, a la centésima de voltio, incluso si varía la tensión de salida de la batería.

A tenor de las medidas con osciloscopio de Busardo, DJLsb y otros, todos los Evolv, YiHI y Joyetech dentro de EVIc, Wismec y eLeaf lo hacen, y muy bien.

Las curvas que vincula Seti son salida bruta de la batería contra un generador de impedancia variable para mantener constante la corriente pedida a la batería con independencia de su tensión de trabajo...NO un regulador para mantener el voltaje sobre carga con independencia de la tensión de trabajo de la batería.

Tapatalking! Ouch! Who put that damn lamppost there?

Lo del convertidor DC-DC esta claro...lo que no me queda tan claro es lo del articulo, en el experimento usa un mod mecánico y un electrónico no hay generadores de impedancia,es mas cercano a la realidad.
http://vape-safe.blogspot.com.es/2015/0 ... -mech.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Usa un NAS Raptor (Texas Instruments) que no compensa del todo la caída de la batería. Un DNA 200, un Sx130, o un Wismec sí.

El Raptor es un combinado de transistor y circuito integrado al que le falta la medición de resistencia y compensación final de voltaje. Muy usado en circuitería industrial (como los módulos OKR), permite mods DIY de voltaje variable pero no tan finos como los VW modernos.

Un Raptor lleva el Tesla de doble 18650 y 240W, el mod que me enseñaba Félix la otra noche, creo que los HexOhm.... fiable y rudo, pero no hila tan fino en la salida , careciendo de compensación, el usuario debe subir el voltaje de trabajo (con un potenciómetro que en muchos"parece una brújula") conforme la batería se gasta: por eso a menudo se confunden con mecánicos, y por lo mismo no tiene sentido una pantalla, se ajusta "según se siente' o como mucho lleva un voltímetro LED de trazos (números con palitos rojos ).

Tapatalking! Ouch! Who put that damn lamppost there?

Podíamos crear dentro del foro una sección que fuese fundamentos de electrónica /electricidad o algo similar,y poner toda esta información allí para que los demás lo pudieran encontrar fácilmente y debatir y cambiar información sobre estas cuestiones.
Es una idea...